Якщо ваша камера лежить запилена вже півроку і не надає впевненості або щойно приїхала новенька та блиcкуча на пошту, то цей допис - саме для вас. Пропоную розглянути основні налаштування та режими камери та як вони змінюються залежно від середовища зйомки.
Якщо ви тримаєте в руках фотоапарат вперше, то для початку варто розібратись з основними режимами в яких він працює. Всі режими розглядати немає сенсу, оскільки вони будуть відрізнятись від пристрою до пристрою, але основними є:
- A - автоматичний режим - у ньому не потрібно робити ніяких налаштувань, камера підбере оптимальні під ваше середовище та зробить всю роботу сама.
- P - гнучкий програмний режими - працює майже як автоматичний, але дозволяє регулювати витримку в певних межах, які допускає крайнє значення діафрагми.
- S/Tv - пріоритет витримки - виставляє всі значення автоматично, але дозволяє повністю керувати витримкою.
- A/Av - пріоритет діафрагми - виставляє всі значення автоматично, але дозволяє керування значенням діафрагми, таким чином регулюючи глибину різкості. Це найбільш зручний режим для фотографування з мінімальними налаштуваннями.
- M - ручний режим - всі налаштування виставляються вручну. Саме цим режимом ми і будемо користуватись, адже гарні художні фото можна отримати тільки вимкнувши будь-які автоматичні налаштування.
Далі необхідно розглянути основні налаштування та на що вони впливають:
- Значення діафрагми - вказує на скільки відкрита діафрагма, та відповідно скільки світла вона пропускає. Чим менше значення - тим більше відкрита діафрагма та навпаки. Даний показник впливає на глибину різкості, а якщо простими словами, то на розмитість фону. Чим більше відкрита діафрагма (менше цифрове значення), тим більше розмитий фон. Аналогічно це працює і навпаки. Тобто у випадку портретної чи предметної зйомки (фотографування іграшок буде саме предметною зйомкою), коли потрібно виділити основний обʼєкт, діафрагму потрібно відкривати на максимум.
- Витримка - період часу коли відкритий затвор та пропускає світло на матрицю. Відповідно чим більша витримка, тим більше світла потрапляє на матрицю та фото буду світліше. Також це інструмент, яким можна скористатись для фотографування рухомих предметів, або ж навпаки прибрати саме їх з кадру. Значення зазвичай доступні від 30 секунд до 1/4000 секунди. Варто врахувати, що зі збільшенням витримки потрібно якось фіксувати вашу камеру, оскільки будь-який рух ваших рук зробить кадри розмитими.
- ISO - значення, що регулює кількість світла, яке пропускає камера. Значення прямо пропорційні, тобто менше значення пропускає менше світла.
Отже, розбіравшись з режимами та налаштуваннями, можна починати саму зйомку. Рекомендації щодо композиції, встановлення фотозони та вибору освітлення можна знайти в даній статті у кроках 2-5.
Тож перемикаємось на ручний режим М та робимо налаштування. Оскільки, освітлення у всіх буде індивідуальне, потрібно виставити приблизні налаштування.
У випадку для фото у приміщенні:
- Діафрагма: відкриваємо на максимум, тобто ставимо мінімально-допустиме значення;
- Витримка: 1/200;
- ISO: мінімальне значення, 100.
У випадку для фото на вулиці:
- Діафрагма: відкриваємо на максимум, тобто ставимо мінімально-допустиме значення;
- Витримка: від 1/400 і більше;
- ISO: мінімальне значення, 100.
Регулювати кількість освітлення краще всього через витримку, щоб не змінювати бажану глибину різкості.
Тож робимо перший кадр та оцінюємо кількість світла. Якщо фото надто світле, можна зменшити витримку, якщо надто темне - збільшити. Таких тестових кадрів можна зробити декілька, не потрібно їх боятися, адже це дуже важливий крок перед зйомкою - вибрати оптимальні налаштування для вашого освітлення.
Далі обовʼязково зверніть увагу на розмиття фону. Якщо його забагато, закрийте трохи діафрагму, тобто поставте більше значення. Але врахуйте, що зміна одного параметру, впливає на інші. Тобто якщо ви підібрали ідеальні налаштування для середовища і вирішили змінити значення діафрагми, то обовʼязково треба підрегулювати значення витримки.
Наприклад, якщо у вас вже виставлені діафрагма f/1.8 та витримка 1/250, а ви вирішили поставити діафрагму на 2.6, то обовʼязково потрібно збільшити витримку, наприклад на 1/200 щоб компенсувати ту кількість світла, яку більше не пропускає діафрагма збільшився період часу, протягом якого світло буде потрапляти на матрицю.
Прошу також звернути увагу на засвіти, особливо, якщо на іграшці присутні білі елементи. Звичайно, їх можна частково прибрати при обробці фото, але краще уникати їх під час фотографування, оскільки редагування фото не дасть належного ефекту.
І для довершення ваших фото, було б гарно отримати боке - це термін, що описує суб'єктивні художні переваги частини зображення, які виявилися не у фокусі, тобто розмитий фон, часто наповнений кружечками, змитими лініями або ж іншими фігурами, залежно від вашого обʼєктиву та фону. Щоб досягти такого ефекту, потрібно користуватись світосильними обʼєктивами, тобто такими де діафрагма має значення від f/2.8 і менше. Додатково нагадаю, що можна не витрачати кошти на дорогі обʼєктиви та скористатись радянськими Геліосами, детальніше про це описано у попередньому дописі. Але це не єдина умова, адже для більш довершеного ефекту, фон має бути достатньо насичений кольорами. Для прикладу, можете спробувати зробити фото на фоні дерев. Світло, що проходить крізь листочки крони створить неперевершений ефект для ваших фото.
Тому сміливо експериментуйте та казкових вам результатів!
